Vinterbadare släng er i sjön...

 ... jag kör min nya hobby vinterpolering istället. Det är nog bara jag och Allan som har det som hobby - eller är det mer en livstil? - när man väljer en blå båt... :-) 

Snart är det bottenmålning, då kanske vi kan segla på februarilovet :-) :-)

de vita "duttarna" som går diagonalt är dunkarna som håller nere båtgrannens presenning

Bruntons Autoprop

Rätt eller fel propellertyp till en segelbåt kan göra stor skillnad på hela båtupplevelsen. Jag har under de senaste trettio åren haft erfarenhet av nedanstående olika propellertyper (dvs så länge jag seglat med båtar med inombordare). Jag har däremot aldrig seglat med en fast propeller.

·       Tre olika 2-bladiga foldingpropellrar och jag är inte någon stor fan av just 2-bladiga foldingpropellrar då prestandan framåt kan vara sisådär och att bromsa är alltid svårt

·       Två olika 3-bladiga foldingpropellrar:

o       Volvo Pentas 3-bladiga foldingpropeller som vi hade på Arcona 355:an hade ganska bra prestanda både framåt och bakåt, men verkade vara (är?) gjord av lite sämre bronslegering (kanske mer en mässingslegering?) vilket gjorde att den dels korroderade trots zinkanoder och alltid var täckt av havstulpaner när Medströms plockades upp på hösten. Den var (är?) däremot relativt billig.

o     Goris 3-bladiga folding har en intressant funktion med overdrive, dvs den är tvåväxlad framåt. Vi hade den i sex säsonger på X-382:an. Dock bör man ha en relativt kraftig maskin för att kunna utnyttja overdriven till fullo. Jag påstår att man behöver minst 5 hk/ton deplacement, gärna mer, för att motorn inte skall bli överbelastad när man belastar den på overdriven. För att kunna köra på overdrive så måste man dessutom backa i minst 1 knop och sedan lägga växeln i framåt när man åker bakåt. Det gör att man alltid startar på tvåan/overdrive efter ha backat ut från sin båtplats. Att börja motorsegla om vinden lägger sig när seglen redan är uppe går inte då det är svårt att backa med storseglet uppe... Sedan är det en av de dyrare propellrarna på marknaden. Det växte dock nästan ingenting på propellern som jag endast högglanspolerade inför varje sjösättning.

·       En flöjlande 3-bladig propeller, Kiwi-Prop, på X-382:an. Jag upplevde den som en intressant propeller med OK prestanda som dessutom var mycket billig. Tyvärr körde vi på något som flöt under vattenytan så två propellerblad gick sönder på spetsarna. När den gick sönder så bytte vi till Gorin

När vi bytte motor på X-382:an till en Lombardini LDW1404 med S-drev konstaterade vi efter provkörning med den 3-bladiga Gorin att det var för stor stigning på den då motorn inte varvade ut. 

Istället valde vi en mycket intressant propeller, en 3-bladig Bruntons Autoprop flöjlande propeller  https://www.bruntonspropellers.com/autoprop  Det är den enda propellern med självjusterande stigning. Det kommer bli så nära "automatväxel" man kan komma. Det blir allt mindre stigning ju mer motstånd och högre motorvarv man belastar motorn med. Så det innebär att det är något större stigning när man kör i bleke eller när man motorseglar. Börjar det blåsa emot och man ger lite mer gas så ”växlar” den automatiskt ner till lägre stigning. Mer info efter sjösättning tidigt i vår :-)

Filmen på länken visar hur den fungerar och flöjlar mellan fram och back:  https://www.youtube.com/watch?v=xdxY5Q7wXek

Propellern säljs av Arken Teknik Patrik Dahlgren AB https://sv-se.facebook.com/arkenteknik som även är importör av Lombardi Marine motorer i Sverige.

Precis uppackad två veckor före julafton! Jag kunde inte vänta...  Lite som en seglingens "Franz Jäger" som en seglarkompis kommenterade

Här visas hur bladen flöjlar excentriskt runt sin propellerbladsaxel

Så här ser den ut bakifrån när man seglar. Kanske några kvadratcentimeter större yta än Gorin, men jag bedömmer ändå det vara en bättre propeller för våra behov 

Gorin såld

Det tog ett par timmar på Blocket för att sälja Goripropellern till Martin i Blekinge. Nu återstår att fixa logistiken att få den dit på ett bra sätt så den kommer fram hel och utan skador på bladen. Kanske det går att återanvända emballaget från den nya Bruntons Autoprop 3-bladiga flöjlande propeller jag beställt och som kommer i början på december.

Nu är den levererad till Blekinge. Hoppas den gör ett bra jobb på Martins nya båt.

Jag har aldrig målat propellern utan istället högglanspolerat den inför varje sjösättning

Allt som vanligt igen

Nu är allt som vanligt igen: grått och ruggigt och Medströms kom upp på land i mitten på november som vanligt. Trots att Medströms stod på land i tre månader i samband med motorbytet blev det ändå 95 nätter och seglade 1250M. Nästa år slår vi 100 nättersgränsen...

Inte mycket slem i år, men att vi stått på land i tre månader gör naturligtvis hela tricket...

Färdigtvättad

Uppallad med två bockar och fyra stöttor, som är fästa i varandra med kraftiga spännband 

Lombardinis S-Drev är mycket smäckrare än Yanmars och Volvos

Provtur

Provturen gick till Styrsö Sandvik. Kallt och grått. Motorn startar direkt och går tyst och nästan helt utan vibrationer, men tyvärr var vår gamla propeller för stor då motorn inte varvar ut som den skall. 

Så det blir att beställa en ny... 

Och demontera och lägga ut vår 3-bladiga Gori 16.5 x 12 foldingpropeller på Blocket asap.

Förtöjda på vår favoritplats på Styrsö Sandvik. Inte många gästbåtar

Äntligen förtöjda vid vår båtplats. 4½ månad efter det att vi lämnade den strax efter midsommar. Vi var ensamma på bryggan nu...

Instrumentpanelen monterad i sittbrunnen

Lombardinis instrumentpanel i sittbrunnen är mindre än den gamla Yanmar diton.  Jag tillverkade en platta i kolfiber som väl täckte hålet för den gamla panelen, I den limmade jag fast panelen med Sikaflex och monterade en extra temperaturdisplay, som skall visa temperaturen på avgaskröken. Dvs där kylvattnet blandas med avgaserna. Blir det stopp för kylvattnet stiger temperaturen här blixtsnabbt och då kan vi stänga av motorn direkt för att undvika överhetning av motorn. Någon som är extra viktigt då topplocket till Lombardinin är gjuten i aluminium.

Gamla instrumentpanelen till Yanmar och tre extra displayer under (spänning, temperatur vid avgaskrök och timräknare) samt skydd i rökfärgat plexiglas

Ny panel i kolfiber., som var större än hålet efter den gamla instrumentpanelen till Yanmar. I den lilla digitala displayen i underkant av varvräknaren visas kylvattentemperatur, laddspänning och timräknare. Till höger temperaturdisplayen, som visar temperaturen vid avgaskröken. Jag har även bockat till ett nytt skydd ovanför och utanför instrumentpanelen i klart plexiglas då det gamla i rökfärgat plexi var mycket svår att se igenom. Hur tänkte man här på X-Yachts?

Kylvattentemeraturen är just nu 69 grader och temperaturen vid avgaskröken är drygt 40 grader. 

Motorinstallationen klar - summering av installation av en Lombardini LDW1404

När S-Drevet rasade pga överansträgning, orsakat av det invasiva sjögräset ”Vattenpest” i Götakanal,  bestämde vi oss för att byta hela drivlinan då motorn hade gått knappt 2.500 timmar.

Volvo har ingen 40hk i sitt sortiment, konstigt då 40hk troligen är volymmotorn till segelbåtsvarven idag. Yanmar har två 40-hästare, en med mekanisk insprutning och en helt ny common rail diesel med elektoniskt insprutning. Ingen av de modellerna fick plats i det relativt trånga motorrummet i Medströms, som var designat för Yanmar 3GM30.

Jag har installerat en 30hk Lombardini LDW1003 i Arcona 355:an vi hade tidigare, och var mycket nöjda med den. Så vi valde en Lombardini igen, den här gången en 35hk (strypt från 40hk av utsläppsskäl) LDW1404 med S-drev. Det är en relativt liten 4-cylinding dieselmotor på 1.4 liters slagvolym och den skall få plats endast med en liten ändring av motorbädden, där de två längsgående balkarna var ca 5 cm för höga. Något som Steve Olssons Båt AB på Amundön fick göra.

När den gamla Yanmar 3GM30-motorn och SD20-drevet var utlyft av Claes och Linus Sjöholm på "Sjöholm Motor & Maskin" och motorbädden anpassad för Lombadini LDV1404 gick installationen till så här:

A.    Spackla igen de gamla hålen i motorbädden, där SD20-drevet var monterat

B.    Montering av tolv stycken M8-pinnskruvar till Lombardinis drevring, dvs det är med de här pinnskruvarna och muttrar som bälgen tätas med drevringen mot motorbädden i skrovet

1. Jag fick hjälp av Ingvar som svarvade en liten borrguide för 4 mm borr så ett styrhål skulle komma mitt i hålen i drevringen
2. Jag spände fast drevringen mot motorbädden m.h.a. några tvingar mot skrovet så den satt fast ordentligt på rätt plats
3. Borra ett 4 mm styrhål mha borrguiden
4. Borra ett 6.9 mm hål, använd nya och borr av bra kvalitet så vandrar de inte lika mycket i sidled
5. Gänga hålet med en M8 gängtapp
6. Skruva fast drevringen i motorbädden med en M8-skruv och några tvingar
7. Gör om steg B3-6 för ett hål på andra sidan drevringen. Nu sitter drevringen fast på rätt ställe 
8. Gör om B3-5 för resterande tio M8-pinnskruvar. Låt drevringen sitta kvar när styrhålen borras, steg B3 för alla 10 hålen. Ta bort drevringen och gör steg B4-5 för de 10 hålen
9. Montera tolv M8-pinnskruvar i medelhård Loctite

C.   När jag la dit drevringen såg jag att det var för lite plats i motorbädden för den aktre motorkudden som skall sitta i S-drevet och i motorbädden precis akter om drevringen

1. Jag fick hjälp av Lasse K som hjälpte mig med en CAD-ritning för en distans i 10 mm tjock syrafast rostfri plåt, tusen tack Lasse
2. Jag beställde en ”dummy” i masonit av DN Vattenskärning i Säve, vilken passade perfekt.
3. Den färdiga rostria distansen var klar ett par dagar senare. Den passade naturligtvis perfekt
4. Jag fick tillverka tolv nya M8-pinnskruvar för att ersätta de jag tidigare monterat i steg B9 ovan. Jag gjorde dem ca 12 mm längre och de monterades med halvhård Loctite
5. Jag ruggade upp motorbädden med 80-sandpapper
6. Tvätta rent motorbädden och den rostfria distansen med aceton flera gånger
7. Förbehandla motorbädd och RF-distansen med Sika 205 Aktivator enligt Sikas anvisning
8. Limma fast RF-distandes med Sikaflex 591. Jag använde ganska mycket tätningsmedel och jag satte sex brickor mellan motorbädd och RF-distans som stack ut en bit in mot mitten på det stora drevhålet i skrovet, vilka skall hindra att RF-distansen dras för hårt mot motorbädden och all Sikaflex 591 pressas ut när man gör nästa steg
9. Pressa fast RF-distansan med muttrar på resp pinnskruv. Se till att  de sex brickorna inte pressas ut när RF-distansen pressas mot motorbädden och Sikaflexen börjar pressas ut. Jag drog år så hårt att brickorna satt fast. Då blir det en ca 1 - 1.5 mm tjock packning under hela RF-distansen när Sikeflexen torkat och härdat
10. Låt härda i minst 3 dagar. Dra ut brickorna och fyll i med ny Sika där brickorna suttit.

Jag har CAD-filen till RF-distansen jag fick tillverka. Alternativ kontakta Patrik på "Arken Teknik Patrik Dahlgren AB" som också har CAD-filen. Hör av er om ni behöver göra en likadan så kan ni ta CD-filen till närmsta vattenskärare. Se bilden nedan med text så förstår ni hur den är gjord.

D.    Montering av S-drev och aktre motorkudde

1. Skruva fast motorkudden på S-drevet innan drevet lyfts på plats
2. Kräng dit drevringen så den är ”ovanför” bälgen på S-drevet
3. Lyft dit S-drevet och passa in hålen i gummibälgen över de 12 pinnskruvarna
4. Dra åt drevringen med tolv stycken M8 låsmuttrar/nylocmuttrar med brickor mot drevringen
5. Montrera aktre motorkudden med två stycken M12-skruvar, vilka fästs i de gängade hålen i RF-distansen

E.     Montering av motor till S-drev

1. Montera två stycken M10 pinnskruvar i de nedre skruvhålen på motorn, det blir avsevärt enklare att para ihop S-drev med motor då
2. Lyft in motorn i motorrummet med sling. Här hade jag bra hjälp av Claes och Linus Sjöholm på "Sjöholm Motor & Maskin"
3. Sätt splinsen så de har samma vinkel i både motor och S-drev
4. Lyft in motorn och passa in de två nedre pinnskruvarna i S-drevet
5. När splinsen kommit rätt, dra fast motor och S-drev
6. Markera på motorbädden var de främre motorkuddarna skall monteras
7. Lyft ut motorn eller ställ den på durken i ruffen framför motorrummet
8. Borra 4 mm styrhål och sedan 6.9 mm hål i motorbädden
9. Gänga hålen i motorbädden till M8, jag valde att montera motorkuddarna med M8 istället för M10
10. Lyft tillbaka motorn och gör om steg E3-5 ovan
11. Justera höjden på motorkuddarna
12. Skruva fast motorkuddarna i motorbädden
13. Fixera höjden med låsmuttrar

F.     Övrig montering i motorrum

1. Ny ljudisolering av motorrummet, görs med fördel när motorrummet är tomt. Det går nog inte göra med nya motorn på plats
2. Expansionskärl för det interna kylvattnet (glykolvatten), jag monterade det ovanför motorn
3. Sjövattenfilter, det skall monteras ca. 4 dm över vattenlinjen så det monterades ovanför motorn
4. Vakuumventil, även den här skall monteras ca. 4 dm ovanför vattenlinjen så det blev ovanför motorn även här. Vakuumventilen hindrar vatten att sugas in bakvägen pga hävertverkan genom avgasröret och fylla motorn med sjövatten när man seglar
5. Dieselförfilter och vattenavskiljare akter om motorn. Jag har ett Parker-Racor spin-on-filter med 2 microns filter vilket gör att finfiltret på motorn inte behöver bytas varje år
6. 20 mm kylvattenslangar för sjövatten mellan vattenintaget på S-drev, sjövattenfilter, impellerpump för sjövatten och vakuumventil samt värmeväxlare i motorn
7. 16 mm kylvattenslangar för glykolvatten mellan motor och varmvattenberedare samt expansionskärl. Det här gjorde jag innan motorn lyftes på plats.
8. Montera 8 mm bränsleslangar mellan dieselförfilter och motor
9. Montera 8 mm bränsleslangar för dieselretur
10. Montera befintlig växelvajer på BB-sidan av S-drevet
11. Montera befintlig gasvajer på ovansidan av motern
12. Montera befintlig stoppvajer på ovansidan av motorn, den här kommer jag nog inte slita ut då det är en stoppknapp som styr en solenoidventil, som stryper bränsletillförseln på Lombardinin
13. Jag passade på att rensa upp och städa upp i elkablarna i motorrummet då det över tid var en hel del som var kopplat rätt på ena förbrukningsbatteriet samt även montera en Mastervolt Mac Plus 50A DC/DC-laddare https://www.mastervolt.com/products/mac-plus-serie/mac-plus-24-12-50/ för att utnyttja den nya generatorn på 120A maximalt. Här hade jag riktigt bra hjälp av Alfred Orrbäck på Göteborgs Båtelektriska (info@gbgbatel.se)
14. Montera motorns elektronikbox, som kan monteras upp till 1.5 meter från motorn. Jag valde att montera den i samma stuvfack som DC/DC-laddaren och NAC3-kursdatorn. Från den här boxen dras sedan en kabel upp till instrumentpanelen i sittbrunnen
15. Montera pluskabeln till startmotorn och minuskabeln till motorblock. 
16. Jag valde att fästa en temperaturgivare på avgaskröken med en separat display i sittbrunnen. Då får jag ett ”early warning system” på kylvattnet, den reagerar mycket snabbare än kylvattentemperaturvarningen i motorn

Vattenpest växer upp från botten av Göta Kanal och sedan sprider det ut sig i stora sjok. Den här bilden är tagen ungefär vid Motala Verkstad och här var det OK. Mycket värre på sträckan Ljungsbro - Borensberg

http://x-382.blogspot.com/2020/08/gota-kanal-vattenpest-katastrof.html

Så här såg det Yanmar SD20-drevet ut precis när vi lyft bort den gamla Yanmar 3GM30

http://x-382.blogspot.com/2020/09/uppdatering-status-pa-s-drevet.html

Lombardini LDW1404 med S-Drev

http://x-382.blogspot.com/2020/09/ny-motor-bestalld.html

Befintlig motorbädd anpassad för Lombardini LDW1404 de två parallella balkarna gjordes ca 5 cm lägre

http://x-382.blogspot.com/2020/09/motorbadden-klar.html

Ny ljudisolering på plats i motorrummet. På bilden är det nya expansionskärlet monterat.

http://x-382.blogspot.com/2020/10/motorrummer-klart-for-motormontering.html

Så här tänkte jag att den rostfria distansen mellan motorbädd och bälgen skulle se ut

http://x-382.blogspot.com/2020/10/nya-pinnbultar-pa-plats-i-motorbadden.html

Så här blev den. Fantastiskt att det går att skära med en vattenstråle. Fast trycket är 4000 bar...

http://x-382.blogspot.com/2020/10/rostfri-distans-runt-s-drevet.html

Här är den rostfria distansen på plats, limmad med Sikaflex 591 och fastdragen med M8-muttrar på pinnskruvarna. De tre plåtskruvarna har jag skruvat ned i motorbädden för att få ett "tryck" mot sikaflexen i framkant av distansen. I bakkant av distansen trycker motorvikten mot distansen och självklart även de 12 pinnbultarna som bälgen är monterad på och där drevringen också trycker distansen mot motorbädden.

http://x-382.blogspot.com/2020/10/den-rostfria-distansen-ar-monterad.html

S-drevet på plats och RF-distansen sticker ut till höger och vänster om drevet

http://x-382.blogspot.com/2020/10/s-drevet-pa-plats-antligen.html

Motorn på plats och avsevärt färre elkablar på plus- och minuspolen på den ena förbrukningsbatteriet. När de två 200Ah AGM-batterierna jag har som förbrukningsbatterier tar slut byter jag till Lithiumbatterier och då blir det inget batteri monterat i motorrummet

Motorn på plats. Ovanför motorn syns till vänster expansionskärlet till färskvattenkyllningen (glykolvatten), i mitten sjövattenfiltret och längst till höger vakuumventilen