När S-Drevet rasade pga överansträgning, orsakat av det invasiva sjögräset ”Vattenpest” i Götakanal, bestämde vi oss för att byta hela drivlinan då motorn hade gått knappt 2.500 timmar.
Volvo har ingen 40hk i sitt sortiment, konstigt då 40hk troligen är volymmotorn till segelbåtsvarven idag. Yanmar har två
40-hästare, en med mekanisk insprutning och en helt ny common rail diesel med
elektoniskt insprutning. Ingen av de modellerna fick plats i det relativt
trånga motorrummet i Medströms, som var designat för Yanmar 3GM30.
Jag har installerat en 30hk Lombardini LDW1003 i Arcona
355:an vi hade tidigare, och var mycket nöjda med den. Så vi valde en Lombardini igen, den här gången en 35hk
(strypt från 40hk av utsläppsskäl) LDW1404 med S-drev. Det är en relativt liten
4-cylinding dieselmotor på 1.4 liters slagvolym och den skall få plats endast
med en liten ändring av motorbädden, där de två längsgående balkarna var ca 5 cm för
höga. Något som Steve Olssons Båt AB på Amundön fick göra.
När den gamla Yanmar 3GM30-motorn och SD20-drevet var
utlyft av Claes och Linus Sjöholm på "Sjöholm Motor & Maskin" och motorbädden anpassad för Lombadini LDV1404 gick installationen till så här:
A. Spackla
igen de gamla hålen i motorbädden, där SD20-drevet var monterat
B. Montering av tolv stycken M8-pinnskruvar till Lombardinis drevring, dvs det är med de här
pinnskruvarna och muttrar som bälgen tätas med drevringen mot motorbädden i skrovet
- Jag fick hjälp av Ingvar som svarvade en liten borrguide för 4 mm borr så ett styrhål skulle komma mitt i hålen i drevringen
- Jag spände fast drevringen mot motorbädden m.h.a. några tvingar mot skrovet så den satt fast ordentligt på rätt plats
- Borra ett 4 mm styrhål mha borrguiden
- Borra ett 6.9 mm hål, använd nya och borr av bra kvalitet så vandrar de inte lika mycket i sidled
- Gänga hålet med en M8 gängtapp
- Skruva fast drevringen i motorbädden med en M8-skruv och några tvingar
- Gör om steg B3-6 för ett hål på andra sidan drevringen. Nu sitter drevringen fast på rätt ställe
- Gör om B3-5 för resterande tio M8-pinnskruvar. Låt drevringen sitta kvar när styrhålen borras, steg B3 för alla 10 hålen. Ta bort drevringen och gör steg B4-5 för de 10 hålen
- Montera tolv M8-pinnskruvar i medelhård Loctite
C. När jag la dit drevringen såg jag att det var för lite plats i motorbädden för den aktre motorkudden
som skall sitta i S-drevet och i motorbädden precis akter om drevringen
- Jag fick hjälp av Lasse K som hjälpte mig med en CAD-ritning för en distans i 10 mm tjock syrafast rostfri plåt, tusen tack Lasse
- Jag beställde en ”dummy” i masonit av DN Vattenskärning i Säve, vilken passade perfekt.
- Den färdiga rostria distansen var klar ett par dagar senare. Den passade naturligtvis perfekt
- Jag fick tillverka tolv nya M8-pinnskruvar för att ersätta de jag tidigare monterat i steg B9 ovan. Jag gjorde dem ca 12 mm längre och de monterades med halvhård Loctite
- Jag ruggade upp motorbädden med 80-sandpapper
- Tvätta rent motorbädden och den rostfria distansen med aceton flera gånger
- Förbehandla motorbädd och RF-distansen med Sika 205 Aktivator enligt Sikas anvisning
- Limma fast RF-distandes med Sikaflex 591. Jag använde ganska mycket tätningsmedel och jag satte sex brickor mellan motorbädd och RF-distans som stack ut en bit in mot mitten på det stora drevhålet i skrovet, vilka skall hindra att RF-distansen dras för hårt mot motorbädden och all Sikaflex 591 pressas ut när man gör nästa steg
- Pressa fast RF-distansan med muttrar på resp pinnskruv. Se till att de sex brickorna inte pressas ut när RF-distansen pressas mot motorbädden och Sikaflexen börjar pressas ut. Jag drog år så hårt att brickorna satt fast. Då blir det en ca 1 - 1.5 mm tjock packning under hela RF-distansen när Sikeflexen torkat och härdat
- Låt härda i minst 3 dagar. Dra ut brickorna och fyll i med ny Sika där brickorna suttit.
Jag har CAD-filen till RF-distansen jag fick tillverka. Alternativ kontakta Patrik på "Arken Teknik Patrik Dahlgren AB" som också har CAD-filen. Hör av er om ni
behöver göra en likadan så kan ni ta CD-filen till närmsta vattenskärare. Se bilden
nedan med text så förstår ni hur den är gjord.
D. Montering av S-drev och aktre motorkudde
- Skruva fast motorkudden på S-drevet innan drevet lyfts på plats
- Kräng dit drevringen så den är ”ovanför” bälgen på S-drevet
- Lyft dit S-drevet och passa in hålen i gummibälgen över de 12 pinnskruvarna
- Dra åt drevringen med tolv stycken M8 låsmuttrar/nylocmuttrar med brickor mot drevringen
- Montrera aktre motorkudden med två stycken M12-skruvar, vilka fästs i de gängade hålen i RF-distansen
E. Montering av motor till S-drev
- Montera två stycken M10 pinnskruvar i de nedre skruvhålen på motorn, det blir avsevärt enklare att para ihop S-drev med motor då
- Lyft in motorn i motorrummet med sling. Här hade jag bra hjälp av Claes och Linus Sjöholm på "Sjöholm Motor & Maskin"
- Sätt splinsen så de har samma vinkel i både motor och S-drev
- Lyft in motorn och passa in de två nedre pinnskruvarna i S-drevet
- När splinsen kommit rätt, dra fast motor och S-drev
- Markera på motorbädden var de främre motorkuddarna skall monteras
- Lyft ut motorn eller ställ den på durken i ruffen framför motorrummet
- Borra 4 mm styrhål och sedan 6.9 mm hål i motorbädden
- Gänga hålen i motorbädden till M8, jag valde att montera motorkuddarna med M8 istället för M10
- Lyft tillbaka motorn och gör om steg E3-5 ovan
- Justera höjden på motorkuddarna
- Skruva fast motorkuddarna i motorbädden
- Fixera höjden med låsmuttrar
F. Övrig montering i motorrum
- Ny ljudisolering av motorrummet, görs med fördel när motorrummet är tomt. Det går nog inte göra med nya motorn på plats
- Expansionskärl för det interna kylvattnet (glykolvatten), jag monterade det ovanför motorn
- Sjövattenfilter, det skall monteras ca. 4 dm över vattenlinjen så det monterades ovanför motorn
- Vakuumventil, även den här skall monteras ca. 4 dm ovanför vattenlinjen så det blev ovanför motorn även här. Vakuumventilen hindrar vatten att sugas in bakvägen pga hävertverkan genom avgasröret och fylla motorn med sjövatten när man seglar
- Dieselförfilter och vattenavskiljare akter om motorn. Jag har ett Parker-Racor spin-on-filter med 2 microns filter vilket gör att finfiltret på motorn inte behöver bytas varje år
- 20 mm kylvattenslangar för sjövatten mellan vattenintaget på S-drev, sjövattenfilter, impellerpump för sjövatten och vakuumventil samt värmeväxlare i motorn
- 16 mm kylvattenslangar för glykolvatten mellan motor och varmvattenberedare samt expansionskärl. Det här gjorde jag innan motorn lyftes på plats.
- Montera 8 mm bränsleslangar mellan dieselförfilter och motor
- Montera 8 mm bränsleslangar för dieselretur
- Montera befintlig växelvajer på BB-sidan av S-drevet
- Montera befintlig gasvajer på ovansidan av motern
- Montera befintlig stoppvajer på ovansidan av motorn, den här kommer jag nog inte slita ut då det är en stoppknapp som styr en solenoidventil, som stryper bränsletillförseln på Lombardinin
- Jag passade på att rensa upp och städa upp i elkablarna i motorrummet då det över tid var en hel del som var kopplat rätt på ena förbrukningsbatteriet samt även montera en Mastervolt Mac Plus 50A DC/DC-laddare https://www.mastervolt.com/products/mac-plus-serie/mac-plus-24-12-50/ för att utnyttja den nya generatorn på 120A maximalt. Här hade jag riktigt bra hjälp av Alfred Orrbäck på Göteborgs Båtelektriska (info@gbgbatel.se)
- Montera motorns elektronikbox, som kan monteras upp till 1.5 meter från motorn. Jag valde att montera den i samma stuvfack som DC/DC-laddaren och NAC3-kursdatorn. Från den här boxen dras sedan en kabel upp till instrumentpanelen i sittbrunnen
- Montera pluskabeln till startmotorn och minuskabeln till motorblock.
- Jag valde att fästa en temperaturgivare på avgaskröken med en separat display i sittbrunnen. Då får jag ett ”early warning system” på kylvattnet, den reagerar mycket snabbare än kylvattentemperaturvarningen i motorn
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar