En blogg om "Medströms" vår X-382, byggd av X-Yachts 2002 och med segelnummer SWE130
Eller kanske egentligen hur man långsamt förvandlar en snabb racer till en kompetent cruiser

måndag 30 november 2020

Gorin såld

Det tog ett par timmar på Blocket för att sälja Goripropellern till en kille i Blekinge. Nu återstår att fixa logistiken att få den dit på ett bra sätt så den kommer fram hel och utan skador på bladen. Kanske det går att återanvända emballaget från den nya Bruntons Autoprop 3-bladiga flöjlande propeller jag beställt och som kommer i början på december.

https://www.blocket.se/annons/goteborg/3_bladig_gori_foldingpropeller_till_s_drev_i_nyskick/93138301


Jag har aldrig målat propellern utan istället högglanspolerat den inför varje sjösättning


tisdag 17 november 2020

Allt som vanligt igen

Nu är allt som vanligt igen: grått och ruggigt och Medströms kom upp på land i mitten på november som vanligt. 

Inte mycket slem i år, men att vi stått på land i tre månader gör naturligtvis hela tricket...

Färdigtvättad

Uppallad med två bockar och fyra stöttor, som är fästa i varandra med kraftiga spännband 

Lombardinis S-Drev är mycket smäckrare än Yanmars och Volvos


onsdag 11 november 2020

Provtur

Provturen gick till Styrsö Sandvik. Kallt och grått. Motorn startar direkt och går tyst och nästan helt utan vibrationer, men tyvärr var vår gamla propeller för stor då motorn inte varvar ut som den skall. 

Så det blir att beställa en ny... 

Och demontera och lägga ut vår 3-bladiga Gori 16.5 x 12 foldingpropeller på Blocket asap.

Förtöjda på vår favoritplats på Styrsö Sandvik. Inte många gästbåtar

Äntligen förtöjda vid vår båtplats. 4½ månad efter det att vi lämnade den strax efter midsommar. Vi var ensamma på bryggan nu...


Instrumentpanelen monterad i sittbrunnen

Den nya instrumentpanelen i sittbrunnen är mindre än den gamla Yanmar diton.  Jag tillverkade en platta i kolfiber som väl täckte hålet för den gamla panelen, I den limmade jag fast panelen med Sikaflex och monterade en temperaturdisplay, som skall visa temperaturen på avgaskröken. Dvs där kylvattnet blandas med avgaserna. Blir det stopp för kylvattnet stiger temperaturen här blixtsnabbt och då kan vi stänga av motorn direkt för att undvika överhetning av motorn.

Gamla instrumentpanelen till Yanmar och tre extra displayer under (spänning, temperatur vid avgaskrök och timräknare)

Ny instrumentpanel i kolfiber. I den lilla digitala displayen i underkant av varvräknaren visas kylvattentemperatur, laddspänning och timräknare. Jag har även bockat till ett nytt skydd ovanför och utanför instrumentpanelen i klart plexiglas då det gamla i rökfärgat plexi var mycket svår att se igenom. Hur tänkte man här på X-Yachts?

Kylvattentemeraturen är just nu 69 grader och temperaturen vid avgaskröken är drygt 40 grader. 


torsdag 5 november 2020

Motorinstallationen klar - summering av installation av en Lombardini LDW1404

När S-Drevet rasade pga överansträgning, orsakat av det invasiva sjögräset ”Vattenpest” i Götakanal,  bestämde vi oss för att byta hela drivlinan. Volvo har ingen 40hk i sitt sortiment. Yanmar har två 40-hästare, en med mekanisk insprutning och en common rail diesel med elektoniskt insprutning. Ingen av de modellerna fick plats i det relativt trånga motorrummet i Medströms, som var designat för Yanmar 3GM30.

Jag har tidigare installerat en 30hk Lombardini LDW1003 i Arcona 355:an vi hade innan. Så vi valde en Lombardini igen, den här gången en 35hk (strypt från 40hk av utsläppsskäl) LDW1404 med S-drev. Det är en relativt liten 4-cylinding dieselmotor på 1.4 liters slagvolym och den skall få plats endast med en liten ändring av motorbädden, där de två längsgående balkarna var för höga. Något som Steve Olssons Båt AB på Amundön fick göra.

När den gamla Yanmar 3GM30-motorn och SD20-drevet var borttaget och motorbädden anpassad för Lombadini LDV1404 gick installationen till så här:

A.    Spackla igen de gamla hålen i motorbädden, där SD20-drevet var monterat

B.    Montering av tolv stycken M8-pinnskruvar till drevringen, dvs det är med de här pinnskruvarna och muttrar som bälgen tätas med drevringen mot motorbädden i skrovet

  1. Jag fick hjälp av Ingvar som svarvade en liten borrguide för 4 mm borr så ett styrhål skulle komma mitt i hålen i drevringen
  2. Borra ett 4 mm styrhål mha borrguiden. 
  3. Borra ett 6.9 mm hål, använd nya och borr av bra kvalitet så vandrar de inte lika mycket i sidled
  4. Gänga hålet med en M8 gängtapp
  5. Skruva fast drevringen i motorbädden med en M8-skruv
  6. Gör om steg B2-5 för ett hål på andra sidan drevringen
  7. Gör om B2-5 för resterande tio M8-pinnskruvar. Låt drevringen sitta kvar när styrhålet borras, steg B2 för alla 10 hålen. Ta bort drevringen och gör steg B3-4 för de 10 hålen
  8. Montera tolv M8-pinnskruvar i medelhård Loctite

C.   När jag la dit drevringen såg jag att det var för lite plats i motorbädden för den aktre motorkudden som skall sitta i S-drevet och i motorbädden

  1. Jag fick hjälp av Lasse K som hjälpte mig med en CAD-ritning för en distans i 10 mm tjock syrafast rostfri plåt, tusen tack
  2. Jag beställde en ”dummy” i masonit av DN Vattenskärning i Säve, vilken passade perfekt.
  3. Den färdiga rostria distansen var klar ett par dagar senare. Den passade naturligtvis perfekt
  4. Jag ruggade upp motorbädden med 80-sandpapper
  5. Jag fick tillverka tolv nya M8-pinnskruvar för att ersätta de jag tidigare monterat i steg B8 ovan. Jag gjorde dem ca 12 mm längre och de monterades med halvhård Loctite
  6. Tvätta rent motorbädden och den rostfria distansen med aceton flera gånger
  7. Förbehandla motorbädd och RF-distansen med Sika 205 Aktivator enligt Sikas anvisning
  8. Limma fast RF-distandes med Sikaflex 591. Jag använde mycket tätningsmedel och jag satte 6 brickor mellan motorbädd och RF-distans som stack ut en bit in mot mitten på det stora drevhålet i skrovet
  9. Pressa fast RF-distansan med muttrar på resp pinnskruv. Se till att brickorna inte pressas ut när RF-distansen pressas mot motorbädden och Sikaflexen börjar pressas ut. Jag drog år så hårt att brickorna satt fast. Då blir det en ca 1.5 mm tjock packning under hela RF-distansen
  10. Låt härda i minst 3 dagar. Dra ut brickorna och fyll i med ny Sika där brickorna suttit.

Jag har CAD-filen till RF-distansen jag fick tillverka. Hör av er om ni behöver göra en likadan så kan ni ta CD-filen till närmsta vattenskärare. Se bilden nedan med text så förstår ni hur den är gjord.

D.    Montering av S-drev och aktre motorkudde

  1. Skruva fast motorkudden på S-drevet innan det lyfts på plats
  2. Kräng dit drevringen så den är ”ovanför” bälgen på S-drevet
  3. Lyft dit S-drevet och passa in hålen i bälgen över de 12 pinnskruvarna
  4. Dra åt drevringen med tolv stycken M8 låsmuttrar/nylocmuttrar
  5. Montrera aktre motorkudden med två stycken M12-skruvar, vilka fästs i de gängade hålen i RF-distansen

E.     Montering av motor till S-drev

  1. Montera två stycken M10 pinnskruvar i de nedre bulthålen på motorn, det blir avsevärt enklare att para ihop S-drev med motor då
  2. Lyft in motorn i motorrummet med sling
  3. Sätt splinsen så de har samma vinkel i motor och S-drev
  4. Lyft in motorn och passa in de två nedre pinnskruvarna i S-drevet
  5. När splinsen kommit rätt, dra fast motor och S-drev
  6. Markera på motorbädden var motorkuddarna skall monteras
  7. Lyft ut motorn eller ställ den på durken i ruffen framför motorrummet
  8. Borra 4 mm styrhål och sedan 6.9 mm hål i motorbädden
  9. Gänga hålen i motorbädden till M8, jag valde att montera motorkuddarna med M8 istället för M10
  10. Lyft tillbaka motorn och gör om steg E8-9 ovan
  11. Justera höjden på motorkuddarna
  12. Skruva fast motorkuddarna i motorbädden
  13. Fixera höjden med låsmuttrar

F.     Övrig montering i motorrum

  1. Ny ljudisolering av motorrummet, görs med fördel när motorrummet är tomt. Det går nog inte göra med nya motorn på plats
  2. Expansionskärl för det interna kylvattnet (glykolvatten), jag monterade det ovanför motorn
  3. Sjövattenfilter, det skall monteras ca. 4 dm över vattenlinjen så det monterades ovanför motorn
  4. Vakuumventil, även den här ca. 4 dm ovanför vattenlinjen så det blev ovanför motorn även här. Vakuumventilen hindrar vatten att sugas in bakvägen genom avgasröret och fylla motorn med sjövatten
  5. Dieselförfilter och vattenavskiljare akter om motorn. Jag har ett Parker-Racor spin-on-filter med 2 microns filter vilket gör att finfiltret på motorn inte behöver bytas varje år
  6. 20 mm kylvattenslangar för sjövatten mellan vattenintaget på S-drev, sjövattenfilter, impellerpump för sjövatten och vakuumventil samt värmeväxlare i motorn
  7. 16 mm kylvattenslangar för glykolvatten mellan motor och varmvattenberedare samt expansionskärl. Det här gjorde jag innan motorn lyftes på plats.
  8. Montera 8 mm bränsleslangar mellan dieselförfilter och motor
  9. Montera 8 mm bränsleslangar för dieselretur
  10. Montera befintlig växelvajer på BB-sidan av S-drevet
  11. Montera befintlig gasvajer på ovansidan av motern
  12. Montera befintlig stoppvajer på ovansidan av motorn, den här kommer jag nog inte slita ut då det är en stoppknapp som styr en solenoidventil, som stryper bränsletillförseln på Lombardinin
  13. Jag passade på att rensa upp och städa upp i kablarna då det över tid var en hel del som var kopplat rätt på ena förbrukningsbatteriet och även montera en Mastervolt DC/DC-laddare för att utnyttja generatorn på 120A maximalt. Här hade jag bra hjälp av Alfred Orrbäck på Göteborgs Båtelektriska (info@gbgbatel.se)
  14. Montera elektronikboxen, som kan monteras upp till 1.5 meter från motorn. Jag valde att montera den i samma stuvfack som DC/DC-laddaren och NAC3-kursdatorn. Från den här boxen dras sedan en kabel upp till instrumentpanelen i sittbrunnen
  15. Montera pluskabeln till startmotorn och minuskabeln till motorblock. 
  16. Jag valde att fästa en temperaturgivare på avgaskröken med en separat display i sittbrunnen. Då får jag ett ”early warning system” på kylvattnet, den reagerar mycket snabbare än kylvattentemperaturvarningen i motorn

Vattenpest växer upp från botten av Göta Kanal och sedan sprider det ut sig i stora sjok. Den här bilden är tagen ungefär vid Motala Verkstad och här var det OK. Mycket värre på sträckan Ljungsbro - Borensberg

Så här såg det Yanmar SD20-drevet ut precis när vi lyft bort den gamla Yanmar 3GM30

Lombardini LDW1404 med S-Drev

Befintlig motorbädd anpassad för Lombardini LDW1404

Ny ljudisolering på plats i motorrummet. På bilden är det nya expansionskärlet monterat.

Så här tänkte jag att den rostfria distansen mellan motorbädd och bälgen skulle se ut

Så här blev den. Fantastiskt att det går att skära med en vattenstråle. Fast trycket är 4000 bar...

Här är den rostfria distansen på plats, limmad med Sikaflex 591 och fastdragen med M8-muttrar på pinnskruvarna. De tre skruvarna har jag skruvat ned i motorbädden för att få ett "tryck" mot sikaflexen i framkant av distansen. I bakkant av distansen trycket motorvikten mot distansen och självklart för de 12 pinnbultarna som bälgen är monterad på och där drevringen också trycker distansen mot motorbädden.

S-drevet på plats

Motorn på plats och avsevärt färre elkablar på plus- och minuspolen på den ena förbrukningsbatteriet

Motorn på plats. Ovanför motorn syns till vänster expansionskärlet till färskvattenkyllningen (glykolvatten), i mitten sjövattenfiltret och längst till höger vakuumventilen





















söndag 25 oktober 2020

S-drevet på plats - äntligen

Nu har jag hittat det "italienska" med Lombardinin. Det är den bakre motorkudden och dess konsol som var lite bökig att montera, annars gick det lätt. Konsolen och motorkudden gick endast att sätta dit efter det att drevringen monterats.

På plats och alla 12 M8-muttrarna är åtdragna på pinnskruvarna

Närbild på bälgringen

På babordsidan sitter kylvattenintaget 

På utsidan. Nu skall platsbiten sättas dit runt hålet. Propellern skall monteras

 

lördag 24 oktober 2020

Den rostfria distansen är monterad

 Äntligen var det här hindret övervunnet. Nu kan S-drevet monteras inom kort.

Distansen på plats och limmad med Sikaflex 591. Flänsen är 5 cm och jag har satt det i spänn med muttrar på pinnbultarna. Till höger i bild skymtar slangarn till VV-beredaren.

I framkant satte jag tre rejäla plåtskruvar som trycker distansen mot sikaflexen, I akterkant kommer tyngden från motorn göra samma sak.

Det är i de två hålen som den aktre konsolen till motorkudden skall monteras. De två skruvarna längst bak skruvas ner mot en aluminiumskiva jag limmat mot skrovet sllt för att det skall vara så stabilt som möjligt. Antagligen överkurs då distansen är i 10 mm tjock rostfri plåt.