När S-Drevet rasade pga överansträgning, orsakat av det
invasiva sjögräset ”Vattenpest” i Götakanal, bestämde vi oss för att byta
hela drivlinan då motorn hade gått knappt 2.500 timmar.
Volvo har ingen 40hk i sitt sortiment, konstigt då 40hk troligen är volymmotorn till segelbåtsvarven idag. Yanmar har två
40-hästare, en med mekanisk insprutning och en helt ny common rail diesel med
elektoniskt insprutning. Ingen av de modellerna fick plats i det relativt
trånga motorrummet i Medströms, som var designat för Yanmar 3GM30.
Jag har installerat en 30hk Lombardini LDW1003 i Arcona
355:an vi hade tidigare, och var mycket nöjda med den. Så vi valde en Lombardini igen, den här gången en 35hk
(strypt från 40hk av utsläppsskäl) LDW1404 med S-drev. Det är en relativt liten
4-cylinding dieselmotor på 1.4 liters slagvolym och den skall få plats endast
med en liten ändring av motorbädden, där de två längsgående balkarna var ca 5 cm för
höga. Något som Steve Olssons Båt AB på Amundön fick göra.
När den gamla Yanmar 3GM30-motorn och SD20-drevet var
utlyft av Claes och Linus Sjöholm på "Sjöholm Motor & Maskin" och motorbädden anpassad för Lombadini LDV1404 gick installationen till så här:
A. Spackla
igen de gamla hålen i motorbädden, där SD20-drevet var monterat
B. Montering av tolv stycken M8-pinnskruvar till Lombardinis drevring, dvs det är med de här
pinnskruvarna och muttrar som bälgen tätas med drevringen mot motorbädden i skrovet
- Jag fick hjälp av Ingvar som svarvade en liten borrguide
för 4 mm borr så ett styrhål skulle komma mitt i hålen i drevringen
- Jag spände fast drevringen mot motorbädden m.h.a. några tvingar mot skrovet så den satt fast ordentligt på rätt plats
- Borra ett 4 mm styrhål mha borrguiden
- Borra ett 6.9 mm hål, använd nya och borr av bra kvalitet så vandrar de inte lika mycket i sidled
- Gänga hålet med en M8 gängtapp
- Skruva fast drevringen i motorbädden med en M8-skruv och några tvingar
- Gör om steg B3-6 för ett hål på andra sidan drevringen. Nu sitter drevringen fast på rätt ställe
- Gör om B3-5 för resterande tio M8-pinnskruvar. Låt
drevringen sitta kvar när styrhålen borras, steg B3 för alla 10 hålen. Ta bort
drevringen och gör steg B4-5 för de 10 hålen
- Montera tolv M8-pinnskruvar i medelhård Loctite
C. När jag la dit drevringen såg jag att det var för lite plats i motorbädden för den aktre motorkudden
som skall sitta i S-drevet och i motorbädden precis akter om drevringen
- Jag fick hjälp av Lasse K som hjälpte mig med en CAD-ritning
för en distans i 10 mm tjock syrafast rostfri plåt, tusen tack Lasse
- Jag beställde en ”dummy” i masonit av DN Vattenskärning i
Säve, vilken passade perfekt.
- Den färdiga rostria distansen var klar ett par dagar senare.
Den passade naturligtvis perfekt
- Jag fick tillverka tolv nya M8-pinnskruvar för att ersätta
de jag tidigare monterat i steg B9 ovan. Jag gjorde dem ca 12 mm längre och de
monterades med halvhård Loctite
- Jag ruggade upp motorbädden med 80-sandpapper
- Tvätta rent motorbädden och den rostfria distansen med
aceton flera gånger
- Förbehandla motorbädd och RF-distansen med Sika 205
Aktivator enligt Sikas anvisning
- Limma fast RF-distandes med Sikaflex 591. Jag använde ganska mycket
tätningsmedel och jag satte sex brickor mellan motorbädd och RF-distans som stack
ut en bit in mot mitten på det stora drevhålet i skrovet, vilka skall hindra att RF-distansen dras för hårt mot motorbädden och all Sikaflex 591 pressas ut när man gör nästa steg
- Pressa fast RF-distansan med muttrar på resp pinnskruv. Se
till att de sex brickorna inte pressas ut när RF-distansen pressas mot motorbädden och
Sikaflexen börjar pressas ut. Jag drog år så hårt att brickorna satt fast. Då
blir det en ca 1 - 1.5 mm tjock packning under hela RF-distansen när Sikeflexen torkat och härdat
- Låt härda i minst 3 dagar. Dra ut brickorna och fyll i med
ny Sika där brickorna suttit.
Jag har CAD-filen till RF-distansen jag fick tillverka. Alternativ kontakta Patrik på "Arken Teknik Patrik Dahlgren AB" som också har CAD-filen. Hör av er om ni
behöver göra en likadan så kan ni ta CD-filen till närmsta vattenskärare. Se bilden
nedan med text så förstår ni hur den är gjord.
D. Montering av S-drev och aktre motorkudde
- Skruva fast motorkudden på
S-drevet innan drevet lyfts på plats
- Kräng dit drevringen så den är ”ovanför”
bälgen på S-drevet
- Lyft dit S-drevet och passa in hålen
i gummibälgen över de 12 pinnskruvarna
- Dra åt drevringen med tolv stycken
M8 låsmuttrar/nylocmuttrar med brickor mot drevringen
- Montrera aktre motorkudden med
två stycken M12-skruvar, vilka fästs i de gängade hålen i RF-distansen
E. Montering av motor till S-drev
- Montera två stycken M10
pinnskruvar i de nedre skruvhålen på motorn, det blir avsevärt enklare att para
ihop S-drev med motor då
- Lyft in motorn i motorrummet med
sling. Här hade jag bra hjälp av Claes och Linus Sjöholm på "Sjöholm Motor & Maskin"
- Sätt splinsen så de har samma
vinkel i både motor och S-drev
- Lyft in motorn och passa in de
två nedre pinnskruvarna i S-drevet
- När splinsen kommit rätt, dra
fast motor och S-drev
- Markera på motorbädden var de främre motorkuddarna
skall monteras
- Lyft ut motorn eller ställ den på
durken i ruffen framför motorrummet
- Borra 4 mm styrhål och sedan 6.9
mm hål i motorbädden
- Gänga hålen i motorbädden till M8,
jag valde att montera motorkuddarna med M8 istället för M10
- Lyft tillbaka motorn och gör om
steg E3-5 ovan
- Justera höjden på motorkuddarna
- Skruva fast motorkuddarna i
motorbädden
- Fixera höjden med låsmuttrar
F. Övrig montering i motorrum
- Ny ljudisolering av motorrummet,
görs med fördel när motorrummet är tomt. Det går nog inte göra med nya motorn
på plats
- Expansionskärl för det interna
kylvattnet (glykolvatten), jag monterade det ovanför motorn
- Sjövattenfilter, det skall
monteras ca. 4 dm över vattenlinjen så det monterades ovanför motorn
- Vakuumventil, även den här skall monteras ca. 4
dm ovanför vattenlinjen så det blev ovanför motorn även här. Vakuumventilen hindrar
vatten att sugas in bakvägen pga hävertverkan genom avgasröret och fylla motorn med sjövatten när man seglar
- Dieselförfilter och
vattenavskiljare akter om motorn. Jag har ett Parker-Racor spin-on-filter med 2
microns filter vilket gör att finfiltret på motorn inte behöver bytas varje år
- 20 mm kylvattenslangar för
sjövatten mellan vattenintaget på S-drev, sjövattenfilter, impellerpump för
sjövatten och vakuumventil samt värmeväxlare i motorn
- 16 mm kylvattenslangar för
glykolvatten mellan motor och varmvattenberedare samt expansionskärl. Det här
gjorde jag innan motorn lyftes på plats.
- Montera 8 mm bränsleslangar
mellan dieselförfilter och motor
- Montera 8 mm bränsleslangar för
dieselretur
- Montera befintlig växelvajer på
BB-sidan av S-drevet
- Montera befintlig gasvajer på
ovansidan av motern
- Montera befintlig stoppvajer på
ovansidan av motorn, den här kommer jag nog inte slita ut då det är en
stoppknapp som styr en solenoidventil, som stryper bränsletillförseln på
Lombardinin
- Jag passade på att rensa upp och städa upp i elkablarna i motorrummet då det över tid var en hel del som var kopplat rätt på ena förbrukningsbatteriet samt även montera en Mastervolt Mac Plus 50A DC/DC-laddare https://www.mastervolt.com/products/mac-plus-serie/mac-plus-24-12-50/ för att utnyttja den nya generatorn på 120A maximalt. Här hade jag riktigt bra hjälp av Alfred Orrbäck på Göteborgs Båtelektriska (info@gbgbatel.se)
- Montera motorns elektronikbox, som kan
monteras upp till 1.5 meter från motorn. Jag valde att montera den i samma
stuvfack som DC/DC-laddaren och NAC3-kursdatorn. Från den här boxen dras sedan
en kabel upp till instrumentpanelen i sittbrunnen
- Montera pluskabeln till
startmotorn och minuskabeln till motorblock.
- Jag valde att fästa en
temperaturgivare på avgaskröken med en separat display i sittbrunnen. Då får
jag ett ”early warning system” på kylvattnet, den reagerar mycket snabbare än
kylvattentemperaturvarningen i motorn
Vattenpest växer upp från botten av Göta Kanal och sedan sprider det ut sig i stora sjok. Den här bilden är tagen ungefär vid Motala Verkstad och här var det OK. Mycket värre på sträckan Ljungsbro - Borensberg
Så här såg det Yanmar SD20-drevet ut precis när vi lyft bort den gamla Yanmar 3GM30
Lombardini LDW1404 med S-Drev
Befintlig motorbädd anpassad för Lombardini LDW1404 de två parallella balkarna gjordes ca 5 cm lägre
Ny ljudisolering på plats i motorrummet. På bilden är det nya expansionskärlet monterat.
Så här tänkte jag att den rostfria distansen mellan motorbädd och bälgen skulle se ut
Så här blev den. Fantastiskt att det går att skära med en vattenstråle. Fast trycket är 4000 bar...
Här är den rostfria distansen på plats, limmad med Sikaflex 591 och fastdragen med M8-muttrar på pinnskruvarna. De tre plåtskruvarna har jag skruvat ned i motorbädden för att få ett "tryck" mot sikaflexen i framkant av distansen. I bakkant av distansen trycker motorvikten mot distansen och självklart även de 12 pinnbultarna som bälgen är monterad på och där drevringen också trycker distansen mot motorbädden.
S-drevet på plats och RF-distansen sticker ut till höger och vänster om drevet
Motorn på plats och avsevärt färre elkablar på plus- och minuspolen på den ena förbrukningsbatteriet. När de två 200Ah AGM-batterierna jag har som förbrukningsbatterier tar slut byter jag till Lithiumbatterier och då blir det inget batteri monterat i motorrummet
Motorn på plats. Ovanför motorn syns till vänster expansionskärlet till färskvattenkyllningen (glykolvatten), i mitten sjövattenfiltret och längst till höger vakuumventilen